С давних пор ювелирные изделия в Индии служили не просто украшениями, но и свидетельствовали о различных этапах жизни человека. Протыкание уха ребенка означает его приход в этот мир, а для невесты делают брачное ожерелье — “mangalsutra”, которое во время свадебной церемонии жених одевает суженой на шею. Замужняя женщина не должна появляться на людях без этого ожерелья. Индусский закон не позволял женщине иметь частную coбственность, однако защищал ее супружескую жизнь тем, что разрешал женщине владеть ювелирными украшениями, которыми ее муж не имел права распоряжаться. Кроме того, драгоценные металлы и камни, используемые в украшениях, служат талисманами для защиты от разных бед, отталкивают отрицательную энергию и притягивают положительную. Недаром украшения носят на самых уязвимых местах – конечностях, шее, голове.
Одни из самых красивых украшений делают в Раджастхане, штате на севере Центральной Индии, который славится месторождениями драгоценных камней. Также Раджастхан является родиной одних из самых древних стилей изготовления украшений. К примеру, стиль Кундан, древний способ инкрустации драгоценных камней в золото. Кундан в переводе с хинди означает «чистое золото». Во время правления моголов достиг расцвета другой стиль изготовления украшений – роспись эмалью или Минакари. Самые очаровательные украшения получаются при комбинации стилей кундан и минакари, такие украшения носят название МенаКундан. Роспись эмалью производится на обратной стороне украшения, а на передней инкрустируются драгоценные камни.
Самое главное украшение для головы - это bindi, или tika. Обычно это нить жемчуга с подвеской, располагающейся на лбу. В Раджастхане наиболее популярна такая разновидность, как borla. Подвеска здесь является сферической или полусферической. Nath является украшением для носа, которое часто представляет собой кольцо из чистого золота с жемчужиной, расположенной между двумя рубинами. Говорят, оно приносит удачу. От кольца идет цепочка к уху, чтобы девушке было легче носить это украшение. Основные виды сережек - это karanphool jhumka, что буквально означает цветок уха, носится прямо на мочке и похож на звезду. Phool jhumka – колокообразная чаша цветка, часто на цепочке. Toti - изображение попугая, lathan - винограда. Особые серьги – на длинной цепочке, которая оборачивается вокруг уха. Иногда к ним закреплены цепочки, украшающие волосы.
Браслеты для ног в Индии традиционно изготавливаются из серебра, потому что такой чистый металл, как золото, не должен касаться ног. Золотые ножные браслеты позволялось надевать только женщинам из королевских семей. Часто на них наносится красивая гравировка. Другое украшение для ног – это кольца для пальцев. Обычно они стилизованы под цветы. Кольцо для большого пальца называется amvat.
Браслеты в Индии носят только замужние женщины. И их надевают специальным образом. Сначала - наименьший браслет, по размеру запястья - kara, толстый округленный браслет с гравировкой и драгоценными камнями. Два конца этого браслета часто стилизованы под головы животных и птиц. Далее надеваются другие браслеты различных форм и расцветок. Последним является простой браслет pail, выдвигающий на первый план красоту предыдущих украшений. Выше локтя располагается bazuuband. Кольца также популярны в Индии. Здесь представлено самое удивительное кольцо, оно инкрустировано зеркальцем и называется arsi. Hathphool, буквально «цветок руки», - это браслет и кольцо, связанные между собой одной или несколькими цепочками, они лежат на тыльной стороне руки.
В Индии никогда не носят одно ожерелье. Кроме обязательного mangalsutra, свадебного ожерелья, о котором я говорила вначале, надевается еще два-три. В ожерельях часто используется жемчуг и рубины. Mangalsutra – это нить с нанизанными золотыми и черными бусинами. Hansli, что в переводе с хинди означает «ключица», называется так, потому что это ожерелье носится на уровне ключицы, обычно это золотой воротник или кольцо, толстое в середине и сужающийся к концам. Chandan haar, ожерелье, состоящее из нескольких нитей золотых бусин. Champakali стилизовано под нанизанные на нить дерева чампак, чьи цветы символизируют чистоту и изящество. Среди членов королевской семьи champakali было символом статуса и происхождения, такое богатое украшено давало возможность продемонстрировать самые крупные и дорогие драгоценные камни из их казны. Драгоценности принцев и раджей по праву могли сравниться по красоте с драгоценностями их жен. Например, украшение для тюрбана под названием sarpech. А ожерелье из тигриных когтей было не только символом положения в обществе, богатства и власти, но и придавало мужества владельцу.
Отправлено: 19.03.10 13:29. Заголовок: Из истории. Древняя ..
Из истории. Древняя Индия.
Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир превращали Древнюю Индию, по словам путешественников, в страну чудес. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в плодородных долинах многоводных рек Ганга и Инда существовали города. Индию считают родиной цифр, известных нам как арабские; высока была музыкальная культура; эпические произведения «Махабхарата» и «Рамаяна» до настоящего времени поражают своими высокими художественными достоинствами. Народ Индии создал прекрасные и неповторимые образцы в архитектуре, прикладном искусстве, ювелирном деле, ткачестве, которое особенно почиталось. Скульптуры, росписи сохранили представления народов Индии об идеальной красоте: мужчины - стройные, с тонкими талиями, женщины тоже стройные, но широкобедрые, с развитыми формами. Лица тех и других удлиненные, с правильными чертами, миндалевидными глазами, дугообразными бровями. Мужчины изображались воинственными, а женщины — нежными и прекрасными.
На прическу древнеиндийского населения влияли различные факторы: и климатические условия, и кастовая принадлежность. Прически мужчин не отличались разнообразием и сложностью форм. Это были зачесанные назад волосы, завитые волнами, с локонами на концах. Кшатрии-воины брили голову, оставляя небольшой пучок волос в центре головы. Возможно, поэтому их называли шикханди — чубатыми (от слова «шикханда» — чуб). Сикхи (странствующие монахи) носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волос с рождения до смерти. Воины носили также длинную прядь волос, завитую в локон и свисающую с правой стороны. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь. Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины, вступив в пору возмужания, отращивали усы и бороды. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали ароматическими снадобьями, маслами. Бороды и усы завивали. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки - набородники. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали. Дети и юноши волос не стригли — носили их распущенными по плечам. Женские прически, так же как и мужские, были очень просты независимо от сословной принадлежности. Женщины гладко зачесывали волосы со лба назад и укладывали их на затылке или низко на шее в пучок типа улитки или объемного полушария. Внутрь пучка подкладывали подушечку или шерсть животных — это придавало пучку устойчивость. В женских прическах на скульптурах, рельефах, а также во всех описаниях, которые встречаются в литературных произведениях, длина волос достигает талии, бедер. Наиболее распространены были змеевидные пучки - их носили замужние женщины. Прически окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Видов причесок было множество. Уложенные горизонтально косы напоминали пирамиду, украшенную нитями жемчуга, цветами; перевитые жгутом пряди; жгуты. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы. В скульптурных изображениях волосы у женщин всегда тщательно убраны. Делали прически из одной или нескольких кос. Косы были разнообразные, сложного плетения. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой. Использовали заколки, гребни, обручи, кольца, ленты, цветы, нити бус из драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга. Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы - баядерки. Спиральные, круто завитые локоны густой массой располагались на спине. Дополнением причесок были завитки на щеках. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, заплетали жгутом. Челок и коротких стрижек не носили. Прическа густо пропитывалась маслами, которые не только придавали волосам блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда волосы подкрашивали растительными красителями, придавая им медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами, способствовали росту волос.
Головные уборы
Головные уборы привилегированных каст, брахманов и воинов, и простого населения были однотипны. Различие было в качестве материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма, величественно возвышавшиеся надо лбом, при этом концы волос оставались открытыми. Богатые люди носили головные уборы из тонких цветных шелков, золотой и серебряной парчи, льняной ткани — преимущественно однотонные. Преобладали белые, малиновые и красные цвета разных оттенков. Индийцы-магометане могли носить тюрбаны также голубого или желтого цвета, но из бумажной материи, так как ношение чистого шелка им было запрещено религией. Сикхи носили тюрбаны красного цвета. Тюрбаны зеленого цвета имели право носить те, кто посетил священный город Мекку. Тюрбан свертывался из длинного куска ткани (6—7 метров), драпировался складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Часто для сохранения формы под материю подкладывали тонкий картон. Чалма представляла собой кусок ткани, но укладывали эту ткань, в отличие от тюрбана, плоски ми жгутами. Тюрбан и чалма богатых сановников украшались драгоценными камнями, чаще всего — сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом часто прикалывали брошь-сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы. Головные уборы простого народа были скромнее, из более низких сортов ткани. Кроме этих головных уборов мужчины носили небольшие бархатные шапочки, напоминавшие тюбетейки, головные лобные повязки, колпаки из льняной ткани и войлока, шапочки типа современных пилоток. У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы. Женщины всех сословий носили также прозрачные вуали, воздушные покрывала, которые прикреплялись на голове при помощи обруча. Носили изящно сплетенные из нитей повязки, маленькие, расшитые бисером, блестками, стеклярусом шапочки, платки из всевозможных тканей. Все головные уборы отличались изяществом, высоким вкусом и тонкостью исполнения. Но особенно искусно делали уборы невест. В них проявлялась безграничная фантазия мастеров. Как правило, они были из дорогой парчи, расшивались шнурками, металлическими бляхами, мелкими и крупными золотыми мушками. Дополнением являлись височные подвески из жемчужных или коралловых нитей, ажурные шарфы, кисти. В повседневной жизни носили матерчатые повязки. Баядеры, танцовщицы, музыкантши надевали изящные диадемы, венки из живых цветов, листьев, перьев колибри. Повязывали пурпурные и блестящие ленты, украшенные колокольчиками.
Украшения.
В Древней Индии украшения носили все — дети, подростки, женщины и мужчины. Богатые украшали головные уборы драгоценностями. Женщины носили много украшений, особенно но праздникам. Проборы причесок закрывались продольными нитями бус, которые заканчивались на лбу круглой бляхой или украшением в виде цветка или луны. Молодые женщины носили в левой ноздре украшение в виде одного камня или колечка. Но это украшение не могли носить вдовы. В торжественных случаях люди украшали себя гирляндами живых цветов, перьями птиц, листьями растений, корнями, плодами.
Косметика.
Все слои населения Индии чернили брови и веки углем, подводили сурьмой, басмой. Проборы причесок были также оранжевого или красного цвета.
http://biser.info/node/106813 вот обалденный сайт, не только об индийских украшениях, а в основном о бисероплетении. Посмотрела работы людей и тоже так хочу научиться
Ювелирных мастерских в Индии множество. Рабочая сила тут стоит недорого, мастера хорошие, цены – относительно невысокие, и поэтому «индийская ювелирка» хорошо продается. Но, оказывается, драгоценные и полудрагоценные камни здесь гранят и полируют не только для того, чтобы оправить золотом и сделать ювелирные украшения. Драгоценностями в Индии инкрустируют уникальную вышивку! Этот небольшой музей не найти в путеводителях. Он лежит в стороне от туристических троп. Между тем картины, висящие в нем, прославили их автора на весь мир. Всего он вышил их немного, но каждому произведению посвятил по несколько лет жизни. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти! Это не просто вышитые, а объемные картины. Особый вид искусства мастер Шамсудин из индийского города Агра придумал сам и в течение многих лет довел его до совершенства. «Ковер драгоценностей», «Тадж Махал», «тигр, поймавший павлина», «схватка петухов», «Иисус с овцами» - вышивальщика в тринадцатом поколении уже давно нет в живых, но картины навечно обессмертили его имя: шитье сделано так, что все детали представляются объемными, словно в стереоизображении, придавая полотну особую экспрессию. Они вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Когда стоишь рядом, кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц. Вместо длинного «Шамсуддин» , он иногда называет его просто «Шам». Хранитель музея имеет на это право – их семьи работали вместе столетиями! Его отец поставлял вышивальщику драгоценные камни. Хранитель музея рассказал нам, что Шамсуддин изобрел уникальную технику вышивки. Его работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, он накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком. Вышитые картины Шамсуддина – самые тяжелые художественные вышивки в мире, каждая весит больше двухсот килограммов! Художник украшал их драгоценными камнями, некоторые – тысячами самоцветов. Одну из самых известных композиций - «шахматы» - с двадцатью тысячами камней мастер вышивал тридцать лет! Еще в 70-е годы шейх из Саудовской Аравии предлагал за нее два миллиона восемьсот тысяч долларов, но безуспешно. Шамсуддин работу не продал, понимая, что ничего подобного создать никогда уже не сможет. Так или иначе, но работы Шамсуддина – пожалуй, одни из самых дорогих в мире вышивок. Свою последнюю картину мастер вышил в 1985-м, когда уже почти лишился зрения - он лишь слабо различал контуры. Удивительную «Вазу с цветами» он закончил, чтобы подарить на пятидесятилетие любимой жене. Это единственная картина без шелковой рамы – художник так и не успел ее закончить. Но в ней больше всего драгоценных камней – целых двадцать две тысячи! За всю жизнь у Шамсуддина - прославленного мастера вышивки под названием зардози было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело. Мастерская Раисуддина находится на окраине Агры. На втором и третьем этажах большого жилого дома трудятся десятки людей. В мастерской целый день царит полная тишина, работники так сосредоточены, что посторонний шум только мешает. «Главный Мастер» внимательно следит за работой. Женщин с иголкой и нитками здесь не увидишь, такая ответственная работа – только для мужчин! Многим из мастеров уже за пятьдесят, и большинство носят очки. Работа над картиной начинается с рисунка на кальке. Сперва его пришивают к ткани, обозначая контуры изображения, а затем вышивают, придавая цвет и объем. Аметисты, сапфиры, изумруды, нефриты, тонкость работы и изящество рисунка. «Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных – стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов. Мастер Хаджи Масуд вышивает целых сорок лет. Чтобы сделать «мор» – павлина с распущенным хвостом, одних только зеленых ниток ему потребовалось больше двадцати разных оттенков. А на всю картину с деревьями и листьями – больше пятидесяти! Закончить «мор» он планирует через две недели… В президентском музее в Лос-Анжелесе висит портрет американского президента Рональда Рейгана работы Шамсуддина, в дар президенту Форду его сын преподнес вышитого Авраама Линкольна. Раисуддин очень гордится, что портрет Линкольна висит где-то на стене в Белом доме. Но намного больше наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо – поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту.
«Ковер драгоценностей», «Тадж Махал», «тигр, поймавший павлина», «схватка петухов», «Иисус с овцами» - вышивальщика в тринадцатом поколении уже давно нет в живых, но картины навечно обессмертили его имя:
Janio пишет:
цитата:
Когда стоишь рядом, кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц. Вместо длинного «Шамсуддин» , он иногда называет его просто «Шам».
Janio пишет:
цитата:
Одну из самых известных композиций - «шахматы» - с двадцатью тысячами камней мастер вышивал тридцать лет!
Janio пишет:
цитата:
«Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных – стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 23
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
